Проконсультируйте по стали и вобще...

Всегда считал, что ток течет от "+" к "-" ..... и если между вашими + и - электрическая дуга, то откуда возьмется электрический заряд на корпусе судна?
 
Всегда считал, что ток течет от "+" к "-" ..... и если между вашими + и - электрическая дуга, то откуда возьмется электрический заряд на корпусе судна?
Существуют "блуждающие" токи.Это как по аналогии с рельсовым(жел. дор. транспортом-трамваями и прочим)-рельсы заземлены хорошо,а трубопроводы и прочие железяки в радиусе нескольких сотен метров-разрушаются "В ХЛАМ".
 
Если говорить о "Ярославце", то стоит расчитывать доковый вес в диапозоне 32 - 38 тонн.

А так же на то, что на разном вылете у автокрана сильно варьируется грузоподъёмность. И даже 80-100 т. кран не везде и не всегда сможет подъехать и поднять нужный вес. Сколько было случаев - заказывали, а он близко подъехать не может (особенности берега), а на "длинной стреле" грузоподъёмности не хватает. Так что не всё так просто.
А днище ремонтить можно и зимой - на грунте (если уровень воды опускается) или вмораживая в лёд (обкалывают, вода промерзает дальше, снова обкалывают и так пока днище полностью не освободится). А ещё вариант - трактором вытаскивать. А ещё можно под катером притопить бааальшой понтон, а потом воду откачать... Вон сколько альтернатив крану, и все дешевле. :)
 
А как же тогда быть с катодной защитой? ;)

Если Вы имеете ввиду метод, при котором коррозионный ток компенсируется специально регулируемым противотоком от судовой аккумуляторной батареи, то этот способ считается довольно затратным, где помимо дисковых анодов из платинированного титана необходима специальная автоматика, управляемая электродом сравнения, регулирующая силу компенсационного тока.
 
Я имею в виду катодную защиту. Как метод. В принципе. В контексте протекания токов по обшивке корпуса.
 
Я имею в виду катодную защиту. Как метод. В принципе. В контексте протекания токов по обшивке корпуса.

Защита, при которой на корпусе устанавливаются так называемые "жертвенные" аноды из цинка?
 
Последнее редактирование модератором:
Давайте отвлечемся от СПОСОБОВ, экономических трудностей, материалов и автоматики. Оставим только МЕТОД. Физику. И проведем параллель между физическими процессами протекания токов по корпусу от различных источников.
Кстати, например, в Десанте на берегу постоянно варят. И за 12-15 лет стояния моего парохода брошенным и некрашеным "вблизи сварочных работ" днище у него, слава Богу, не отвалилось.
 
Давайте отвлечемся от СПОСОБОВ, экономических трудностей, материалов и автоматики. Оставим только МЕТОД. Физику. И проведем параллель между физическими процессами протекания токов по корпусу от различных источников.
Кстати, например, в Десанте на берегу постоянно варят. И за 12-15 лет стояния моего парохода брошенным и некрашеным "вблизи сварочных работ" днище у него, слава Богу, не отвалилось.

Не касаясь экономических трудностей и т.д. по тексту.
Защита с использованием цинковых протекторов называется анодной защитой, катодная защита та, где используется компенсационный ток. В отличии от катодной, анодная защита от коррозии паразитным током бессильна.
Разговор начался с того, что нежелательно проводить сварочные работы на воде (считается, что 25А в час "съедают" около 30 г железа).
Извините, забыл, что Вы не собираетесь менять обшивку подводной части, это больше актуально для целой обшивки, поскольку данный вид коррозии характеризуется тем, что способствует образованию в обшивке судна т.н. "местных анодов", которые в дальнейшем становятся источниками развития коррозии.
Я никого не агитирую.
В принципе, исходя из того, что "ничто не вечно под луной", можно вообще не красить корпус, как некоторые и делают.
 
Разговор начался с того, что нежелательно проводить сварочные работы на воде (считается, что 25А в час "съедают" около 30 г железа).

С этим допущением я готов согласиться. Тем более, что личной лабораторной практикой (помню, классе в шестом баловался :) ) это примерно подтверждается...
Только при прямом электролизе. То есть один электрод на корпус, а второй - на лист металла, погруженный в ту же воду рядом. Куда плюс, куда минус уже не помню, но один из электродов будет аккуратно срезан по поверхности воды с образованием сверхострой кромки, и его подводная часть будет иметь каплевидный профиль. В качестве бонуса получаем много водорода и кислорода. :)
Влияние же блуждающих токов по поверхности обшивки мне видится пренебрежимо малым (может я и ошибаюсь).
0,03 кг делим 7800 кг/куб.м ... получаем "съеденный" объем стали при прямом ионном токе в 25А.

С уважением,
Ник.
 
Последнее редактирование модератором:
С этим допущением я готов согласиться. Тем более, что личной лабораторной практикой (помню, классе в шестом баловался :) ) это примерно подтверждается...
Только при прямом электролизе. То есть один электрод на корпус, а второй - на лист металла, погруженный в ту же воду рядом. Куда плюс, куда минус уже не помню, но один из электродов будет аккуратно срезан по поверхности воды с образованием сверхострой кромки, и его подводная часть будет иметь каплевидный профиль. В качестве бонуса получаем много водорода и кислорода. :)
Влияние же блуждающих токов по поверхности обшивки мне видится пренебрежимо малым (может я и ошибаюсь).
0,03 кг делим 7800 кг/куб.м ... получаем "съеденный" объем стали при прямом ионном токе в 25А.

С уважением,
Ник.

По большому счету каждый поступает так, как он считает нужным, либо как подсказывает ему его интуиция, разумеется имеющиеся знания являются желательным положительным коэффициентом.
С уважением.
 
А вот еще вопрос:
Как лучше выравнивать прогибы стали по бортам в шпациях?
1. Рихтовать?
2. Шпатлевать?
3. ????????......

Понятно, что из старого парохода новый (по крайней мере, без замены обшивки) не сделаешь, но, всё-таки, хочется попытаться как-то внешний вид облагородить.
 
А вот еще вопрос:
Как лучше выравнивать прогибы стали по бортам в шпациях?
1. Рихтовать?
2. Шпатлевать?
3. ????????......

Понятно, что из старого парохода новый (по крайней мере, без замены обшивки) не сделаешь, но, всё-таки, хочется попытаться как-то внешний вид облагородить.


Менять металл. Вмятины от ударов рихтуют (кувалдой или распорками), а бухтины - замена всей обшивки.
 
Жалко менять. Там еще процентов 80 толщины осталось... Да и сталь далеко не ст3 - хорошая, судовая, басурманская...
 
А вот еще вопрос:
Как лучше выравнивать прогибы стали по бортам в шпациях?
1. Рихтовать?
2. Шпатлевать?

всё-таки, хочется попытаться как-то внешний вид облагородить.


если очень хочется, а до замены обшивки далеко -

существовала технология рихтовки с напаиванием низкотемпературного припоя.

поверхность травилась кислотой, разогретый припой накладывался крупными пластами, разогревался пламенем горелки, разравнивался лопаткой.

дальше рихтовочная пила и шлифовка абразивными материалами

срок службы - более 20 лет
 
Последнее редактирование модератором:
Красиво! Но про цену даже не спрашиваю. :)
Я вот тихо сам себе думаю... Выдавливать? видимо без деформаций-таки не обойдешься... А если и вправду попробовать эпоксидную шпатлевку со стеклотканью?
 
Применял на своем,правда пятно было см 20,но за 4 года никаких проблем не возникло.Только резал стекломат,мешал с о смолой.Но всетаки,если большие площади,тоже хлопотно и затратно.На корпусе яхты применили эп-010,без всякой ткани,слой до1,8см,два года пока стоит.Никакой ткани не использовали.Есть шпаклевки с цинком,тоже кусок борта 1м на1м покрыли,и тоже стоит хорошо.
 
Красиво! Но про цену даже не спрашиваю. :)
Я вот тихо сам себе думаю... Выдавливать? видимо без деформаций-таки не обойдешься... А если и вправду попробовать эпоксидную шпатлевку со стеклотканью?

выдавливать, а потом шпатлёвка. по цене и по работе (время-деньги) встанет как замена обшивки :D плюс опасность повреждений при швартовках и т.п.
 
Верх