Спрей 27 Брюса Робертса х2. Джонки Атика и Антика

Лучше недельку поспорить чем ошибку сделать. Пену можно выбрать любую, и не горючую, и жёсткую для сдерживания структурного шума. Например в автомобиле нет ни одной подвижной детали, или узла жёстко соединённых с кузовом, исключительно через эластичный элемент - для уменьшения структурных шумов. В катере источников этого гула предостаточно - винт бьёт водой по днищу, упорный подшипник гудит двигатель, выхлоп вваренный в обшивку, и так далее. В этой гитаре приходится жить.., это тяжело и вредно. Естественно колеблются плоские участки обшивки, их и нужно закрепить по мере возможности. В машине для этого приклеивают толстый эластичный слой тяжёлой шумки. Именно приклеивают, а не прокладывают вату. Пена, нанесенная достаточно толстым слоем, имеющая собственную жёсткость, связывает плоские участки обшивки с набором, гасит звуковую вибрацию, поскольку приклеивается достаточно прочно.
Приклеить что то другое для шумо-виброизоляции на весь корпус вариантов нет.
Утеплить лучше и легче чем пеной вариантов нет.
И наконец, ничто не мешает проверить выбранную марку пены на соответствие состава - нанести на крашеный обрезок металла и подвергнуть планируемым условиям эксплуатации. Так же как и мин вату кстати. Через неделю лежания в солёной воде взвесить, проверить сколько впиталось.
Применять конструкционные решения с ледокола - не корректно, он большой, в его каюте тишина будет при любом типе теплоизоляции, структурный шум не доходит. В малом судостроении наоборот - источник шума всегда близко, и получить вместо яхты трактор очень вероятно.
Интересные замечания про вибрацию, но стоит, конечно, более детально разделять по задачам звукоизоляции и шумоизоляции структурного шума. Для наружных стен рубки, например, конкретно звукоизоляционные свойства имеют второстепенную роль, поэтому лично вот у меня появилась идея применения PIR-панелей, которые обладают лучшей теплоизоляцией, не горючи, не токсичны, легки и, весьма ценное свойство - достаточно твердые для использования различных не обладающих собственной прочностью финишных покрытий, таких, как, например, LVT-плитка, что позволит снизить массу отделки (а, как мы все знаем, чем выше, тем важнее снизить вес). Особенно интересны PIR с алюминиевым покрытием (со спец. покрытием для адгезии), что повышает их жесткость еще больше, а также снижает расходы с ИК-обогревателями. Также PIR кое-как справляются со структурным шумом (вот тут инфа не сотка, т.к. читал с "ударным"), но имеют никакую звукоизоляцию. Впрочем, не будем и по пене питать иллюзий - звукоизоляция - это сугубо открытые ячейки, а значит априори набирающие воду. Тогда и получается, что пена с закрытыми ячейками уже в любом случае проигрывает по звукоизоляции другим паропроницаемых покрытиям, таким как мин. вата. Да и с ватой не все так просто - она не обладает несущей способностью, поэтому по хорошему нужны специальные звукоизолирующие крепления, да и есть требования по вентилируемости и паропроницаемости отделки. Ну и, конечно, с ватой, да и ППУ низкой плотности, нужны упомянутые вами шумки. Потому у меня и возникли мысли про PIR, как обладающий собственной несущей способностью материал зашивки. Ваш совет про тестирование пены очень хороший - различные составы ППУ могут быть еще и сами по себе химически агрессивны к металлу (вроде это называют кислотностью). А вот что касается трюма, тут есть над чем подумать, особенно того, что в районе и ниже ватерлинии: внешнего корпуса, перегородок. p.s. Мысли в слух просто.
 
У дешевых. Однако, справедливости ради надо заметить, что на начало года (+-) многие производители действительно перешли на Г4, сами понимаете почему. В любом случае, спасибо что обратили внимание на этот момент - выбирать надо с умом!
 
более детально разделять по задачам звукоизоляции и шумоизоляции структурного шума. Для наружных стен рубки, например, конкретно звукоизоляционные свойства имеют второстепенную роль, п
За стенками рубки шума нет, как и за другими стенками катера. Звучат-гудят сами стены, верх и низ, изолировать этот звук не получится, но можно уменьшить колебания обшивки приклеивая любой жёсткий материал. Сендвич панели тоже можно приклеить к обшивке пеной чтоб железо не звенело.
Но гораздо правильнее не бороться со структурным шумом по всему корпусу , а предотвратить его появление. Для этого нужно звукоизолировать источник шума. Ну и вибро изолировать конечно. Не только шум двигателя, редуктора, выхлопа, винта, упорного подшипника.
Был бы на моем корпусе предусмотрен дейдвуд - обязательно поставил бы и его на отдельные подушки для виброизоляции, и звукоизолировал тоже.
 
Пока всё так же склоняюсь к минвате. Ктати, она есть и жесткая, где можно красить прям по поверхности.
Но на деле такой оочень тяжело будет шпангоуты оборачивать.

Технология вроде как следующая:
Металл покрывается антиконденсатным покрытием поверх грунтовки.
Оно достаточно не простое в нанесении (частично гранулированная жижа), но "как то наносится".
Морская минвата достаточно мягкая и гибкая, и имеет слой фольги на внешней поверхности.
Минвата морская крепится на шпильки, приваренные к корпусу, и притягивается "грибками".
В местах, где планируется крепление отдели, под минвату крепятся "бобышки" (закладные) для прикручивания чистовой отделки. "Бобышки" клеятся к корпусу. Исполняются тоже из хитрого материала, типа пластика.

Пока не закупался, но чуть позже детальней распишу всю технологию
 
IMG_20231219_000134_782.jpg

Фото не мое, но вот к чему стремиться
 
За стенками рубки шума нет, как и за другими стенками катера. Звучат-гудят сами стены, верх и низ, изолировать этот звук не получится, но можно уменьшить колебания обшивки приклеивая любой жёсткий материал. Сендвич панели тоже можно приклеить к обшивке пеной чтоб железо не звенело.
Но гораздо правильнее не бороться со структурным шумом по всему корпусу , а предотвратить его появление. Для этого нужно звукоизолировать источник шума. Ну и вибро изолировать конечно. Не только шум двигателя, редуктора, выхлопа, винта, упорного подшипника.
Был бы на моем корпусе предусмотрен дейдвуд - обязательно поставил бы и его на отдельные подушки для виброизоляции, и звукоизолировал тоже.
Всё правильно говорите, я ж как бы и согласен. :)
 
За стенками рубки шума нет, как и за другими стенками катера. Звучат-гудят сами стены, верх и низ, изолировать этот звук не получится, но можно уменьшить колебания обшивки приклеивая любой жёсткий материал. Сендвич панели тоже можно приклеить к обшивке пеной чтоб железо не звенело.
Но гораздо правильнее не бороться со структурным шумом по всему корпусу , а предотвратить его появление. Для этого нужно звукоизолировать источник шума. Ну и вибро изолировать конечно. Не только шум двигателя, редуктора, выхлопа, винта, упорного подшипника.
Был бы на моем корпусе предусмотрен дейдвуд - обязательно поставил бы и его на отдельные подушки для виброизоляции, и звукоизолировал тоже.
Чем хороша парусная лодка - устал от шума, заглушил всё, и пошел в тишине...
Моторный отсек по любому во всех плоскостях надо изолировать.
Предполагаю, что надо налепить автомобильной виброизоляции ближе к ватерлинии
Идти откуда собрались и до какой её части?
Это оочень интересный вопрос.

Программа минимум - южный остров. Но тут нечего рассказать. Можно пульнуть с СПб до Архангельска, потом Найян-Мар, и от туда вдоль берега к южному острову, с заходом на Войгач,
пересекая Карские ворота.
Программа максимум поинтересней.
Идея изначально родилась из мысли о скитуре с лодки. Это когда подходишь к берегу, встаешь на лыжи и идешь в гору. А чтобы сэкономить на спуске время, на этих же лыжах вниз и спускаешься.
Перспективные точки Новой земли - пик Крузерштерна (в границах полигона) и пик Менделеева (за границами полигона).
Пик Крузенршерна потерял свое название на картах после его открытия, и вернуть ему его - очень интересная задача. Он находится где то посередине архипелага.
Пик Менделеева находится на территории Арктического заповедника, возле русской гавани, на Северной его оконечности. Там все не просто с местом стоянки, т.к. особо то прятаться негде, нет полностью закрытой бухты.
Сам поход предварительно- группой 3-4 человека выйти с санями волонушами, разбить лагерь у подножия горы, и сделать 2-3 восхождения. В идеале обойти гору и выйти обратно к морю в другом месте, и там чтоб уже забрали. 3 дня на поход, более 30 км пути по условно ровному, не считая восхождения.
К тому же зайти туда в конце мая-начале июня, когда снег ещё не растаял, сегодня кажется весьма отчаянным и оочень не простым в реализации. Ещё проработаем варианты, когда лодки будут построены.
 
Технология вроде как следующая:
Металл покрывается антиконденсатным покрытием поверх грунтовки.
Оно достаточно не простое в нанесении (частично гранулированная жижа), но "как то наносится".
Морская минвата достаточно мягкая и гибкая, и имеет слой фольги на внешней поверхности.
Минвата морская крепится на шпильки, приваренные к корпусу, и притягивается "грибками".
В местах, где планируется крепление отдели, под минвату крепятся "бобышки" (закладные) для прикручивания чистовой отделки. "Бобышки" клеятся к корпусу. Исполняются тоже из хитрого материала, типа пластика.

Пока не закупался, но чуть позже детальней распишу всю технологию
Вот не понимаю как эта мин. вата с фольгой работает. Температура ваты что с жижей, что без будет одинаковой (теплопотери она не снижает, законы физики и всё такое), значит при наличии любой щели зашивка будет дышать и отсыревание неминуемо. p.s. Лишь обрисовываю проблемы в своем видении на которые пока не имею ответов.
 
Вот не понимаю как эта мин. вата с фольгой работает. Температура ваты что с жижей, что без будет одинаковой (теплопотери она не снижает, законы физики и всё такое), значит при наличии любой щели зашивка будет дышать и отсыревание неминуемо. p.s. Лишь обрисовываю проблемы в своем видении на которые пока не имею ответов.
Задача теплоизоляции - отвести от поверхности металла "точку росы", т.е. образования конденсата.

В целом, если даже зазор где то будет, по идее точка росы всё равно где то в вате будет. Главное, чтобы зазор не был между минватой с открытым доступом теплого воздуха к поверхности металла. Тогда "всё пропало".
А чтобы вата ещё не пропускала воздух по всей поверхности, на ней есть фольга. Швы фольги так же прокреиваются скотчем. Зазоры минваты не допустимы.

Как работает аткиконденсатное покрытие - надо ещё поизучать.
Вот ссылка
1702967162029.png

Знаю, есть отечественные аналоги, они в разы дешевле. Но подбор и закупку ещё не производил
 
Задача теплоизоляции - отвести от поверхности металла "точку росы", т.е. образования конденсата.

В целом, если даже зазор где то будет, по идее точка росы всё равно где то в вате будет. Главное, чтобы зазор не был между минватой с открытым доступом теплого воздуха к поверхности металла. Тогда "всё пропало".
А чтобы вата ещё не пропускала воздух по всей поверхности, на ней есть фольга. Швы фольги так же прокреиваются скотчем. Зазоры минваты не допустимы.

Как работает аткиконденсатное покрытие - надо ещё поизучать.
Вот ссылка

Знаю, есть отечественные аналоги, они в разы дешевле. Но подбор и закупку ещё не производил
Боюсь, вата будет сырой даже если проткнуть алюминий иголкой. Лучший пример того, о чем я говорю - плачущие стеклопакеты. Извините, просто вижу проблему, а вот как без проблем сделать - вопрос.
По теплопроводности "жижи" есть отличная статья: https://www.cadmaster.ru/magazin/articles/cm_58_02.html
По конденсату все же поможет. Но и тут есть НО. А является ли конденсат таким уж злом, если есть технический зазор между корпусом и ватой? Тут ситуация аналогична утеплению гаража. В случае утепления изнутри паропроницаемыми материалами делается вентилируемый зазор между стеной и утеплителем. Это решает все проблемы с влажностью. И вот возвращаемся к судостроению. Что тут-то делают? Написал бы уже кто. :)
 
Боюсь, вата будет сырой даже если проткнуть алюминий иголкой.
Не надо бояться, надо документы читать
210E7452-304C-4256-927F-336E4F9502A2.jpeg
 
Перфекционизм-зло😂. Мысли такие:
Важная составляющая конденсата- относительная влажность, потом уже место выпадения определяется по шероховатости ( с этим в первую очередь помогает краска) и перепаду температуры (с этим теплоизоляция), алюминька на вате я думаю нужна для придания структуры в первую очередь, в 47 для отражения теплоизлучающей составляющей в теплопередаче, она явно не пароизоляция, но эту задачу при должной аккуратности выполнит, от дырки иголкой вата не «отсыреет» вряд ли обеспечится вменяемый воздухообмен, она вообще воды не боится, и ее сбросит , но то куда сбросит теплопроводность повысится и тд, вентилировать ватное пространство нужно, так как уложить её можно в бразилии, а яхту эксплуатировать в антарктиде, собственный климат междуватного будет конденсировать, расти грибы и прочая хрень, так что лучше укладывать при относительной влажности чем меньше тем лучше
 
Написал бы уже кто. :)
Надо теплоизолировать невпитывающими материалами. Тогда сколько влаги склнденсируется в холодную погоду - столько и высохнет в жару. Пенополистирол.
Не надо бояться, надо документы читать
Посмотреть вложение 128082
В кубе ваты 15 литров воды. Это и называется - мокрая. Да ещё 35 кг органики прокиснет.
 
  • Мне нравится
Реакции: DmIP
Программа минимум - южный остров. Но тут нечего рассказать. Можно пульнуть с СПб до Архангельска, потом Найян-Мар, и от туда вдоль берега к южному острову, с заходом на Войгач,
пересекая Карские ворота.
Программа максимум поинтересней.
Идея изначально родилась из мысли о скитуре с лодки. Это когда подходишь к берегу, встаешь на лыжи и идешь в гору. А чтобы сэкономить на спуске время, на этих же лыжах вниз и спускаешься.
Перспективные точки Новой земли - пик Крузерштерна (в границах полигона) и пик Менделеева (за границами полигона).
Спуститься на лыжах по леднику - забавное мероприятие. Вот Вам для примера как выглядит ледник (губа Юж. Сульменёва). Можно провалиться и уйти с концами, там куча подводных рек в расщелинах. Нужны скалолазные ботинки и обвязка верёвками, а не лыжи :)
 

Вложения

  • IMG_5424.JPG
    IMG_5424.JPG
    337.3 КБ · Просмотры: 29
  • IMG_5427.JPG
    IMG_5427.JPG
    267.3 КБ · Просмотры: 32
  • IMG_5504.JPG
    IMG_5504.JPG
    268.3 КБ · Просмотры: 30
  • IMG_5508.JPG
    IMG_5508.JPG
    282.2 КБ · Просмотры: 32
  • IMG_5515.JPG
    IMG_5515.JPG
    264.2 КБ · Просмотры: 30
  • IMG_5519.JPG
    IMG_5519.JPG
    193.1 КБ · Просмотры: 33
  • IMG_5520.JPG
    IMG_5520.JPG
    217.4 КБ · Просмотры: 30
  • IMG_5496.JPG
    IMG_5496.JPG
    209.9 КБ · Просмотры: 30
  • IMG_5501.JPG
    IMG_5501.JPG
    232.4 КБ · Просмотры: 30
Посмотреть вложение 128078
Фото не мое, но вот к чему стремиться
Вот один один осматривал яхту в таком состоянии. Стояла в ангаре из баннеров. Иллюминатор был открыт. Что там сверху на яхту текло и когда не знаю. Но так как блестящее чудо позволяло руку туда вовнутрь засунуть. Я это сделал. Нащупал болото. И как бы почему его там не должно быть? Если вода как то затекла куда она денется? Да базальтовой вате ничего не будет. И корпус хорошо прокрашенный и покрытый модной пупырчатой краской Астратек тоже ничего не будет. Но новая цивилизация вырастет. Как это сушить. Как с этим бороться? Я каркасные дома не люблю. Прожил в домике финского изготовления лет пять. Ну его нафиг. Тараканы и мыши причем были только видимыми представителями цивилизации которая там завелась. Запах . Не вижу я короче говоря никаких отличий в таком утеплении яхты и технологии каркасного дома. Проблемы одинаковые. Воды вокруг яхты побольше . Телеграмм канал есть утепление кровель и стен. Там они каждую неделю вскрывают стены крыши и показывают что бывает если неправильно построить. Убеждают конечно что если правильно то нормально. Но очень уж много косяков.
 

Пользователи онлайн

Верх